Как сделать крышу

Как сделать крышу малоэтажного жилого дома задумываются большинство застройщиков. Решить такую задачу совсем не просто, она требует определенных навыков, умений и денежных вложений, поэтому в данной статье мы расскажем поподробнее о том, как сделать крышу.

Содержание статьи

1.Наиболее распространенные  типы крыш.

2.Уклоны крыш.

3.Типы ферм и стропил.

4.Сопряжения  стропил.

5.Существующие карнизы домов

6.Выполнение обрешеток под разные виды покрытий кровли

 

Крыша любого дома состоит из наружного покрытия (кровли) и наклонных поддерживающих балок -стропил, на стропила кладут обрешетку или  сколачивают настил.

Рисунок-1.Типы крыш

типы крыш

 

 

 

 

 

 

 

Односкатную крышу чаще всего применяют в нежилых помещениях. Двускатная крыша (щипцовая) имеет две наклонные плоскости, образующие вверху конек. Треугольную стену под крышей называют щипцом или фронтоном. Четырехскатная  (шатровая) крыша имеет наклон на четыре стороны.  С торцов дома треугольные стороны кровли образуют вальмы . Пересекаясь, скаты образуют наклонные линии -ребра.

Когда при пересечении образуются впалые углы, их называют разжелобками или ендовы. Мансардная крыша увеличивает объем чердачного пространства для оборудования в нем жилья или различных хозяйственных помещений.

Уклон крыши

Прежде всего необходимо задать уклон крыши еще на стадии проектирования крыши дома. В зависимости от климатической зоны в котором находится участок для строительства и материалов кровли, придают тот или иной уклон. При интенсивных атмосферных осадков уклон крыши делают более крутым и наоборот.Уклон может назначаться  в диапазоне от 10 до 60 °.

На крутую кровлю требуется больше материалов, которые стоят больше материальных ресурсов. Высоту конька и соответствующий наклон стропил можно определить по угольнику или математическим путем. Для того чтобы найти высоту конька математическим способом, надо половину ширины пролета дома умножить на относительную величину, которая приведена в таблице-1 для каждого угла наклона кровли.

Таблица-1. Наклон кровли и относительная величина для каждого уклона

Наклон кровли и относительная величина для каждого уклона

 

 

 

 

 

 

 

Например, ширина дома составляет 8 метров, требуется определить высоту поднятия стропил при уклоне кровли в 25°. Половину ширины дома, то есть 4 метра умножаем на относительную величину 0,47 и получаем 1,88 м, то есть стропила должны быть подняты на высоту 1, 88 м.

Любая крыша должна иметь систему вентиляции. Вентилируемая кровля обеспечивает сухое состояние крыши и нормальное функционирование кровельного материала.

Типы ферм и стропил

Стропила

Типы ферм и стропил подбирают индивидуально для каждой крыши, самые подходящие.Таким образом устанавливают чаще всего или отдельные наслонные стропила или фермы разной формы и размеров. Обычно в нешироких по размеру домах устанавливают наслонные или висячие стропила из дерева, металла, железобетона.

Рисунок-2. Комбинированные  стропила для мансарды

Наслонные стропила

 

 

 

 

 

 

Наслонные стропила на односкатных крышах

Рисунок-3. Висячие стропила

висячие стропила

 

 

 

 

 

 

 

После этого подбирают какие именно стропила подходят для каждой крыши индивидуально.Типы стропил и ферм для каждой крыши в отдельности можно подобрать из приведенных рисунков 4 и 6. Наслонные стропила на односкатных крышах опираются своими концами на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры.

Пролет между опорами может достигать 4,5 метров (смотри рисунок-4 (б)).

Рисунок -4. Типы наслонных и висячих ферм и стропил

типы наслонных стропил

 

 

 

 

 

 

 

 

При пролете от 5 до 6 метров под стропила ставят подкосы (скоба) (смотри рисунок-4 (г)), а при еще большем пролете, между опорами устанавливают шпренгель(смотри рисунок-4(е)).Висячие стропила устанавливают обычно в больших пролетах. Нижние концы их опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом. Они могут быть простой и сложной конструкции. Простая конструкция висячих стропил состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус, называемый затяжкой (смотри рисунок-4 (а)).

В коньке висячие стропила соединяют простым прорезным шипом или вполдерева (смотри рисунок-5).

Рисунок-5. Соединение стропил прорезным шипом и вполдерева

Соединение стропил вполдерева

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы стропила не прогибались, в них врубают ригель сковороднем вполдерева. Для прочности детали скрепляют между собой скобами (смотри рисунок-4 (в)). При ширине пролета 7,5-9 м устанавливают стропила (фермы) показанные на рисунке-4 (д). Для прочности соединений, в ферму добавляют бабку, которую крепят в коньке и в затяжке.

Рисунок-6. Стропила с бабкой и подкосами

 Стропила с бабкой и подкосами

 

 

 

 

 

 

Стропила с бабкой и подкосами применяют обычно для перекрытия пролета шириной от 9 до 10 м (смотри рисунок-6 (а)).Длинную затяжку можно сделать и составной, сращивая ее прямым или косым зубом и стальными накладками.Такую затяжку подвешивают к бабке и крепят хомутами, предупреждая провисание затяжки. Бабку со стропилами, подкосами и ригелями соединяют врубкой, сходной с прямым зубом (шип при этом уменьшается).

Висячие фермы со шпалами позволяют сделать чердачное помещение более свободным. Концы шпал опираются на прогоны, уложенные по балкам.Прогоны кладут ближе к стене -опоре, то есть к концам балок, где они меньше прогибаются. Стропила связаны с потолочными балками, что не совсем хорошо, так как на балки  ложится большая нагрузка. Эти фермы перекрывают пролеты шириной до 8,5 м (смотри рисунок-6(д)).Высокие чердачные помещения удобно использовать под жилье, в них как правило оборудуют мансарды. Стропила для мансардной крыши приведены на рисунке -2.

Стропила соединяют друг с другом или врубают в затяжки, мауэрлаты или в стены под острым углом. Так же врубают в стропила и вспомогательные детали -бабки, подкосы и ригели (смотри рисунки 4 и 6).Отдельные детали стропил для большей прочности дополнительно скрепляют друг с другом скобами, болтами, хомутами и другими предметами.

Способ выполнения в стропилах врубок зависит главным образом от характера действующих на них сил, а именно: будут ли эти соединения работать на растяжение, сжатие или изгиб. Рассмотрим работу стропильной фермы, изображенной на рисунке -7.

Рисунок-7. Работа стропильной фермы

 

 Работа стропильной фермы

 

 

 

 

Эта ферма состоит из двух стропильных ног АБ и АВ, затяжки БВ и ригеля ГД. На стропила давит масса стропил, обрешетки, кровли, снега, сила ветра и тому подобное. Для удобства обозначим этих нагрузок буквой Е. Силы Е стремятся раздвинуть стропила АБ и АВ в направлении, указанном стрелками Ж, однако им противодействует затяжка БВ. Если затяжка не подается растяжению, стропила могут прогнуться.

Чтобы избежать этого ставят ригель ГД, работающий в данном случае на сжатие или бабку и подкосы.Для усиления стропил к их нижней части ( от затяжки до ригеля) крепят вторые бруски-подмогу(показаны пунктиром).

Соединение стропил

От действия различных сил на стропила зависят и способы их соединения (смотри рисунок-8)

Рисунок-8. Сопряжения (врубка) стропил

Сопряжения стропил

А-одинарным зубом; Б-двойным зубом;В-соединение стропил в конец затяжки; Г-дополнительное соединение сопряженной болтами и хомутами; Д-соединение подкоса с бабкой; Е-соединение сковороднем вполдерева;Ж-соединение подкосов, бабок и затяжек. З-устройство свеса при помощи балок; И-крепление стропил к бревнам сруба и мауэрлату.

 

 

 

 

 

 

 

Стропильная нога, врубленная в затяжку (В) с силой давит на конец затяжки АБ(рисунок-8 (А)).Это может вызвать откол крайнего верхнего куска затяжки(заштрихован). Для того чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубают ногу зубом, шипом или одновременно тем или другим.

Концы затяжки не скалывают, если врубка выполнена на расстоянии не менее 250-300 мм. Делают это так, (смотри рисунок -8 (Б)), на расстоянии ¼ высоты затяжки проводят пунктиром линию, параллельную грани затяжки. Образованный угол АБВ делят пополам  и проводят линию деления через вершину угла Б до пересечения с пунктирной линией затяжки.

Точку пересечения обозначают буквой Г. Соединяют ее с точкой Д( нижняя сторона стропила) и получают очертание зуба. В затяжке выдалбливают гнездо , а в стропильной ноге вырубают шип. Площадь опоры стропильной ноги увеличивается, если ее врубают в затяжку двойным зубом (смотри рисунок -8 (Б)).

Обычно высота первого зуба составляет 1/5 толщины затяжки, второго -1/3 ее толщины , но они могут быть и одинаковыми по величине. Для первого зуба на затяжке делают упор и шип а на стропиле делают проушину, а для второго зуба только упор.Врубая стропила в конец затяжки, зуб отодвигают как можно дальше (смотри рисунок-8 (В)). Высота зуба при этом должна равняться 1/3 высоты затяжки.

Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами (смотри рисунок-8 (Г)).Поскольку болты несколько ослабляют сечение стропильных ног и затяжек, то предпочтение обычно отдают хомутам. Соединяя подкосы с бабкой, долбят в ней гнездо а в подкосе вырубают шип (смотри рисунок-8 (Д)). Ригель в стропильные ноги врезают сковороднем или в полдерева и крепят болтом или нагелем.

Для большей прочности этот узел можно скреплять дополнительной скобой (рисунок-8(Е)). Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой а для большей прочности еще и скобами, хомутами.Составную затяжку сращивают зубом, металлическими накладками и болтами. Скрепляют затяжку с бабкой хомутом (смотри рисунок-8 (Ж)).
Чтобы крыши зданий имели свес который необходим для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм( смотри рисунок-8(З)). Стропильные ноги могут опираться не только на затяжки и потолочные балки, но и на бревна сруба. В этом случае в бруске (бревне) делают гнездо или шип ( смотри рисунок-8(И)).

В каменных, кирпичных, бетонных и подобных им зданиях по всему периметру наружных стен укладывают балки или брусья -мауэрлаты, на которых при помощи шипов и гнезд крепят стропила. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски. Когда стены толстые и свес большой а балки укладывают по внутреннему краю стены, возможен прогиб в кровле.

Чтобы этого не было, следует мауэрлат положить с отступом от внутреннего края стены. Место прогиба выравнивают, прибивая к концам стропильных ног кобылку-доску на ребро. Для того чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно скрепляют со стеной. Если стены выполнены из камня, кирпича и так далее на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4-6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют концы за штырь или ерш, вбитый в стену. В деревянных врубленных стенах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба(смотри рисунок-8(З)).

Как сделать стропила

Древесину для стропил берут только I сорта с наименьшим количеством сучков. Толщина бревна, бруска, толстой доски, пластины, используемых на стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли, ветровых нагрузок и т.д. При подборе стропил под наиболее тяжелые кровли (черепичные) можно использовать данные с таблицы-2.

Таблица-2. Выбор сечений стропильных ног

Выбор сечений стропильных ног
Когда приходится брать материал меньше допустимой толщины , то под стропильные ноги ставят подкосы из бревен толщиной 13-15 см.Для равномерной передачи нагрузки от стропил на наружные стены здания для мауэрлата отбирают бревна толщиной не менее 18 см. У каждого скоса крыши должны быть одинаковые стропильные ноги с отесанной верхней стороной и установленные строго на одной горизонтали.

Этого можно добиться используя специальный шаблон. Делают его так, берут тесину равную по длине затяжке и к ее середине строго перпендикулярно прибивают вторую тесину. По уклону крыши отмеряют на ней вершину конька и прибивают  две стропильные ноги из теса. На нижнем конце шаблона и на затяжке отмечают места нужных врубок, расчерчивают их.

Затяжки и стропила делают на ровной площадке. Бревна (бруски) для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение окажется неудачным. Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с затяжкой или мауэрлатом, затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины, метят и разбирают.

Рисунок-9. Стропильные фермы врубленные в бревна

Стропильные фермы врубленные в бревна

 

 

 

 

 

 

Устанавливают готовые стропильные фермы так: При наличии затяжек их поднимают на сруб, расставляют по местам и врубают в бревна. Затем на затяжках делают настил из досок, поднимают на него стропила, устанавливают их на место и временно закрепляют досками или жердями за бревна сруба. Если стропила своими нижними концами крепят к мауэрлатам, то поступают следующим образом.На потолочных балках устраивают временный настил из досок, затем вытесывают целые бревна или отдельные куски для мауэрлатов.

Лучше стесать верхнюю и нижнюю плоскости : нижней плоскостью (кантом) мауэрлат ложится устойчиво на стену, а на верхней делают врубки для соединения со стропильными ногами. Сделав врубки на нижних концах стропильных ног и на мауэрлатов, стропильные ноги поднимают, соединяют их верхние концы и закрепляют. Таким образом устанавливают сначала две крайние фермы, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточные фермы, тщательно выравнивая их (срезая лишние концы).

Рисунок-10.Сопряжение отдельных частей стропильных ног

Сопряжение отдельных частей стропильных ног

 

 

 

 

В четырехскатной (шатровой) крыше довольно сложным делом является устройство так называемой накосной фермы, необходимой для образования вальмового ската. К стропильным ногам в этом случае приходится крепить » нарожники»- недлинные полу-ноги (смотри рисунок-10).

Карнизы домов

Кирпичные стены домов обычно заканчиваются карнизом. В деревянных домах карниз оборудуют обшивая вагонкой или досками концы стропильных ног или затяжек. Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карнизного свеса, прибивая к концам стропил кобылки, представляющие собой обрезки досок нужной длины. Затем к таким кобылкам крепят доски карниза.

Рисунок-11.Карнизы для каменных и кирпичных домов

карнизы для кирпичных домов

 

 

 

 

 

 

 

 

Карнизы домов способны украшать здание и образуют над стенами дома нависающие свесы кровли, защищающие стены и фундамент дома от атмосферной влаги стекающей с крыши. Во всех случаях свесы должны состоять из сплошного настила. Их минимальная ширина или вынос должен составлять 55 см, а лучше 70 см и больше( чем выше дом, тем длиннее свес).

Рисунок-12. Карнизы для деревянных домов

Карнизы для деревянных домов

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкие свесы предохраняют стены от дождя, мокрого снега и могут служить в качестве отмостки. С  крыши вода, во время дождей или таяния снега, падает на расстояние 70 см и более от фундамента дома и не попадает под него, а следовательно его не увлажняет. Однако это не исключает строительство отмостки. Карнизы домов необходимо к стенам присоединять как можно плотнее, без щелей, через которые возможны задувания ветром снега на чердак, или создание сквозных ветров, остужающих чердачное пространство и печную трубу на чердаке.

Преждевременное остывание печной трубы приводит к образованию конденсата, способного разрушить печную трубу и отравляет воздух в доме.Различные виды карнизов приведены на рисунке-11 и 12.

Обрешетка

Обрешетка стропил необходима для настила кровли.В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, брусков -жердей, укладываемых вплотную или вразрядку.При сплошной обрешетки доски обычно укладывают на стропила горизонтально коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально коньку уложить через 500-1000 мм бруски(доски) а на них настелить доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу.

Читай далее на http://stroivagon.ru  -обрешетка крыши

Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость(горб) а с другой -вогнутость(лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадет на лоток и скатится вниз.Если же доски будут прибиты выпуклостью вверх, то вода при поврежденной кровле обязательно попадет на чердак.

Доски, бруски для обрешетки применяют не ниже второго сорта, желательно обрезные, без сучков, шириной не более 140 мм. У необрезных досок тонкие кромки стесывают, более широкие доски коробятся и приводят к повреждению кровли, иногда даже к растрескиванию асбестоцементных плиток. Сучковатые доски могут сломаться при нагрузке между стропилами.

Сырую древесину гвозди держат слабее, так как она со временем рассыхается. От сырой древесины рулонная и особенно стальная кровля быстрее изнашивается.  Лучше всего материал хранить под навесом и после устройства обрешетки тут же приступать к кровельным работам.

Рисунок-13. Устройство обрешетки

устройство обрешетки

А-под рубероидную или толевую кровлю, мягкая кровля из финской черепицы и так далее.

Б-под асбестоцементные плитки

Г-укладка обрешетки по шаблону под черепицу

В-укладка обрешетки под волнистые асбестоцементные листы

Д-Под стальную кровлю

 

Обрешетку под рулонные материалы

Обрешетку под рулонные материалы (смотри рисунок-13 А) выполняют в такой последовательности: если рулонный материал (ковер) наклеивают на деревянный настил, последний может быть или сплошным (из шпунтованных досок) или двойным.

При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают обработанные антисептиками рейки шириной от 50 до 70 мм, толщиной от 20 до 25 мм, укладывая их под углом 45° к рабочему настилу. Настил должен удовлетворять следующим требованиям:

а) не прогибаться под тяжестью человека.

б) не иметь бугров, провесов и торчащих гвоздей.

в) не иметь щелей (щели шире 6 мм следует перекрывать полосками из кровельной стали).

г) ширина досок настила составляет от 100 до 150 мм а толщина -25 мм(чтобы более широкие доски не коробились, их необходимо расколоть по длине ). д) Доски настила должны быть сухими. Стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке.

Гвозди следует забивать ближе к кромки досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм. Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты на которых бы не задерживалась вода.

Все места перегибов закругляют, чтобы для рулонного ковра создался плавный переход.В стенах, к которым примыкает кровля должны быть устроены борозды (выдры) для заделки концов рулонного ковра.

Обрешетка под асбестоцементные плитки

Чаще всего делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм( более широкие доски при короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм,(смотри рисунок-13 Б).

Обрешетка под черепицу

Обрешетка под черепицу

Положение конькового бруска обрешетки

Обрешетку под черепицу при однослойном покрытии стелют из обрезных брусков сечением 50 х 50 или 50 х 60 мм при двухслойном или тяжелой штампованной черепицей -сечением 60 х 60 мм. Последний карнизный брусок должен быть выше рядовых на 25-35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски рекомендуется по шаблону(смотри рисунок-13 Г) .

Обрешетка под асбестоцементные волнистые листы 

Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы (смотри рисунок-13 В)выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60 х 60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечетные высотой 60 мм. Обычно бруски одного сечения (60 х 60 мм) , но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки, толь, рубероид толщиной в 3 мм. Обычно эти бруски располагают в середине листа.

Под каждый лист укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.

Обрешетка под стальную кровлю

Обрешетку под стальную кровлю (смотри рисунок-13 Д) выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50 х 50 мм, досок-50 х 120-140 мм, сплошную из досок толщиной 30-40 мм(для экономии древесины). Обрешетка под кровлю должна быть ровной без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев.

Читай далее на  http://stroivagon.ru стальная кровля

Бруски располагают через 200-250 мм друг от друга. Через каждые 1390 мм прибивают доски такой же толщины, как бруски шириной до 140 мм ( более широкие доски могут коробиться ), которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Верх крыши -конек сбивают из досок шириной 200 мм. Выполненная обрешетка не должна быть зыбкой.

Это связано с тем, что при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что ведет к протечке воды на перекрытие, образованию гнили  а возможно и грибка.

Керамическая кровля

Черепица-несгораемый, наиболее долговечный и дешевый местный кровельный материал. Из-за большого веса требует прочных стропил и обрешетки. Во избежание протекания кровли скату придают уклон 40-45°. Черепица может быть пазовой штампованной, пазовой ленточной , плоской ленточной и коньковой. Наибольшую популярность получила более легкая ленточная черепица .

Один квадратный метр кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг из плоской ленточной черепицы -60 кг. Укладывают черепицу в один или два слоя.

Рисунок-13 (а). Разрез-схема устройства кровли из черепицы

 

Разрез-схема устройства кровли из черепицы

 

1-система стропил; 2-контррейка; 3-гидроизоляционная пленка; 4-вертикальная обрешетка; 5-брусок начала горизонтальной обрешетки; 6-горизонтальная обрешетка; 7-дополнительная обрешетка; 8-ветровая доска; 9-кронштейн для желоба; 10-карнизная планка; 11-черепица; 12-конек; 13-уплотнитель для конька; 14-слуховое окно; 15- слой теплоизоляции; 16-пароизоляция; 17-мансардная подшивка.

 

Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и ширине только на ширину пазов(фальцев). Крепят черепицу проволокой или забивают гвоздями в специальные проделанные отверстия. Проволоку пропускают через ушко и закрепляют ее за вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов а остальные ряды со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.

Пазовую ленточную черепицу укладывают с напуском одного ряда на другой на 70-80 мм и одной черепицы на другую на ширину продольного паза. Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака или лесов и ведут их справа налево.Каждую черепицу идущую вдоль карнизных или фронтовых свесов, независимо от уклона крыши надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу( при очень крутых крышах крепят каждую черепицу).

Плоскую черепицу крепят специальными клямерами, но можно крепить и обыкновенными гвоздями.Укладывают ее таким образом, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны известково-цементным или известково-глиняным раствором, добавляя волокнистые материалы.

Направление укладки черепицы: снизу вверх( от карниза к коньку) и справа налево( для пазовой черепицы), слева направо ( для желобчатой черепицы) или от любого фронтона ( для плоской черепицы).

Рисунок-14 (а) . План-схема укладки черепицы

План-схема укладки черепицы

Укладка производиться в трх-четырех рядах одновременно и выглядит следующим образом( смотри рисунок-14 а). В прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы, во втором -сначала половину черепицы, а затем целую,, в третьем ряду -одну целую черепицу. После этого возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже начатых рядах( первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицы, в пятом -одну целую и затем снова возвращаются к первому ряду , чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды и так далее.

Для того чтобы нагрузка на несущую конструкцию кровли была равномерной, желательно вести кровельные работы одновременно на обоих скатах. По завершению укладки черепицы , спустя 3-4 месяца, поперечные швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым раствором с добавлением в него волокнистых материалов( пакли, сечки) а сверху прокрасить масляной краской.

Рисунок-14. Монтаж пазовой ленточной черепицы

Монтаж пазовой ленточной черепицы

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство воротника дымовой трубы

На черепичной кровле вокруг трубы делают так называемую выдру из цементно-песчанного раствора .Это одно из самых уязвимых мест черепичной кровли , так как со временем плохой по качеству раствор или по качеству укладки воротник может треснуть и дать течь. Поэтому выполнять этот элемент кровли необходимо с особым старанием .

Черепичное покрытие должно плотно лежать на концах обрешетки вокруг ствола дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей выкладывается подворотничками из оцинкованной стали. Затем ее заполняют цементно-песчанным раствором таким образом, чтобы вокруг трубы образовался воротник выступающий над кровлей. Нижняя часть воротника расширена и плотно лежит на черепичной кровле а верхняя часть точно облегает ствол дымовой трубы . Для лучшего отвода воды на воротнике со стороны конька устраивают выступ  с двумя наклонными плоскостями.

Рисунок-15. Устройство воротника дымовой трубы

Устройство воротника дымовой трубы

 

 

1-дымовая труба; 2- верхний фартук; 3-боковой фартук; 4-нижний фартук;5- черепичное покрытие кровли; 6 шурупы.

 

 

 

 

Рисунок-16. Покрытие разжелобка

Покрытие разжелобка

1-стропильная нога; 2-дощатое основание; 3-полоса из оцинкованной стали; 4-черепица; 5-клямер; 6-гвоздь.

 

 

 

 

 

Разжелобки покрывают оцинкованный кровельной сталью по сплошной обрешетки. Края черепицы притесывают по направлению разжелобка и укладывают так, чтобы она нависала на разжелобок  на 150 мм. Для отвода воды к водосточным трубам пристраивают настенные желоба и крепят их к специальным крюкам, прибитым к обрешетке.

Рисунок-17. Примыкание черепичной кровли к вертикальной стене

Примыкание черепичной кровли к стене

 

1-вертикальная стена; 2-обрешетка; 3-черепица; 4-фартук из оцинкованной стали; 5-клямер; 6-гвоздь; 7-закладная рейка; 8-цементный раствор.

 

 

 

 

 

Ендовы и разжелобки черепичной кровли закрывают картинами из оцинкованной стали (смотри рисунок-16). Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене(рисунок-17)  закрывают стальным фартуком -4, который крепят клямерами-5 к основанию под крайними черепицами -3 и прибивают гвоздями к закладной рейке-7.

Конек покрывают специальной черепицей. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Коньковая черепица укладывается в направлении укладки рядовой черепицы на скатах: слева направо или справа налево. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх. Места стыка ребер с коньком заделывают цементным раствором или кровельной розеткой из оцинкованной стали. Крепят коньковую черепицу к обрешетке проволокой и укладывают на известковом растворе.

При покрытии черепицей необходимы следующие инструменты: пила- мелкозубка (ручная), весок, штукатурная лопатка,остроугольная кельма, деревянный шпатель, (ширина лезвия 80 мм), молоток-кирочка, кирочка-топорик, граненное шило, ручная дрель, рашпиль или болгарка с алмазным и шлифовочным дисками. Болгарка нужна для резки и шлифовки ( подравнивания черепицы).

 

 

*****
РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!
*****

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Беларуская моваEnglishFrançaisDeutschКыргызчаLatviešu valodaLietuvių kalbaLëtzebuergeschRomânăРусскийУкраїнська
Optimized with PageSpeed Ninja