Уличная печь из кирпича

Уличная печь из кирпича  выполняется из тщательно отобранного обыкновенного красного кирпича на глиняном растворе.

Содержание:

♦ Выбор места под строительство печи;

♦ Необходимые материалы для строительства печи;

♦ Фундамент для уличной печи;

♦ Процесс возведения печи ( основные моменты кладки);

♦Устройство рабочей поверхности.

Выбор места под строительства печи

Для постройки уличной печи, как правило выбирают ровную площадку и желательно, чтобы такая площадка находилась как можно ближе от дома. Близость площадки от дома объясняется возможностью подключения света, воды (этот проект уличной печи предусматривает и мойку). А также, в процессе приготовления пищи, вам не надо будет далеко носить продукты, посуду, дрова и другие необходимые вещи. Для того чтобы предохранить сооружение от атмосферных осадков, необходимо построить дополнительно навес, которого следует учитывать сразу же, на первоначальном этапе , то есть при выборе места под строительство. Для комфортной эксплуатации сооружения, необходимо учитывать розу ветров, просто для того, чтобы дым от печки не попадал в дом или в зону отдыха а также к соседям.

Необходимые  материалы для строительства печи:

♦Кирпич красный;

♦ Кирпич огнеупорный;

♦ Огнеупорная плитка 250 х 120 х 30 мм;

♦ Глина с песком;

♦ Дверцы: топочная 140 х 250 мм-1 шт; поддувальная 130 х 130 мм-1 шт;

♦ Задвижка 300 х 250 мм-3 шт; колосниковая решетка 260 х 280 мм-1 шт;

♦ Чугунная плита  400 х 700 мм, с конфорками -1 шт;

♦Уголковая сталь 25 х 25 мм или 30 х 30 мм-2 шт, длинной 50 см.

♦ Цемент и бетон;

♦ Стальная арматура.

В местах где кирпич будет подвергаться сильному нагреву, вместо обыкновенного красного глиняного кирпича будем использовать огнеупорный кирпич и огнеупорную плитку. Русская печь в данном проекте выложена из огнеупорного кирпича. Внутренние стенки мангала и топливник дровяной печи футеруются огнеупорной плиткой.

Фундамент для уличной печи

Под таким массивным сооружением потребуется крепкий фундамент( из камня, бетона), выложенный ниже глубины промерзания грунта .Например, если глубина промерзания грунта в вашей местности составляет примерно 1,5 м, то тогда фундамент печи закладывают на глубину не менее 1,6-1,7 м. Это очень важно, по моему мнению, потому как от этого зависит долговечность сооружения.Закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта носит лишь рекомендательный характер.Несколько слов о том, что происходит в грунте, когда грунт по весне оттаивает.

Значит, та часть грунта, которая зимой замерзает и по весне оттаивает называется деятельным слоем. В деятельном слое, весной появляются при оттаивании грунта мощные силы, которые выдавливают подошву фундамента вверх. При этом, после таких толчков в фундаменте образуются трещины, которые приводят к его быстрому разрушению. Вот почему рекомендуется заложить фундамент ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том как построить фундамент под печь можно прочитать в другой  статье. После того, как выбрали место под строительство печи, размечаем площадку под  фундамент при помощи колышков и шнура.  Наша уличная  печь будет иметь размеры 2100 х на 1500 мм( смотри план-схему, рисунок-5).

Поэтому фундамент под печь делаем немного шире ( 2200 х 1600 мм) и в целях экономии материалов выполним его столбчатым, при этом столбы будут иметь следующие размеры: 30 х 30 см или 40 х 40 см, глубиной ниже уровня промерзания грунта. Столбы устанавливают в 4-х углах( обязательно) площадки,  по центру и по периметру. Расстояние между столбами должно получиться не более 1 м.

Далее, над столбами заливают армированную бетонную плиту толщиной в 20-25 см. Для армирования бетонной плиты можно использовать стержневую горячекатанную круглую или периодического профиля строительную арматуру диаметром ∅8-16 мм, классов А-I, А-II, A-III;Для армирования вяжут каркас состоящий из 1-2 металлических сеток с размерами ячеек 15 х 15 см.

Если для армирования используется арматура ∅ 8-10 мм, тогда вяжут 2-х сетчатый каркас. В случаях, когда используется арматура ∅11-16 мм , можно ограничиваться 1 каркасом с ячейками 15 х 15 см. После заливки фундаментной площадки устраивают 2-х слойную гидроизоляцию, потом над гидроизоляцией заливают 3-5 см защитный  слой цементного раствора.Вся площадка после заливки должна набраться в прочности ( 1,5-2 недели) и  иметь ровную в горизонтальном плане поверхность.

Рисунок-1. Внешний вид уличной печи с мангалом и плитой

Рисунок-2. Вид с левой стороны печи

Рисунок-3. Вид с правой стороны печи

Рисунок-4. Вид с задней части печи

Для того чтобы вам легче было понять как вести кладку данного проекта, я кроме самого чертежа( план-схемы), которого вы уже можете увидеть немного ниже, специально  в процессе работы сфотографировал наиболее важные рабочие моменты. Ниже я расскажу как сложить такую печь, более подробно.

Основные моменты кладки

Рисунок-5. Рабочие чертежи русской печки с мангалом и плитой
а) План- схема кладки русской печи (1 часть)

1-опалубка; 2-колосниковая решетка; 3-топочная дверца;4-засыпка песком;

б) План- схема кладки русской печи ( 2 часть)

1-опалубка; 4-засыпка песком; 5-металлический уголок 30 х 30 мм;6-задвижка

с) План- схема кладки русской печи ( разрезы)

А-А-разрез русской печи; В-В-разрез кухонной плиты; С-С-разрез мангала; 3-топочная дверца; 4-Засыпка песком; 6-задвижка; 7-кухонная плита; 8-умывальник.

По верхнему обрезу фундамента после  двух слойной рулонной гидроизоляции, начинают укладывать первые, самые нижние ряды печки. Прежде чем приниматься за дело необходимо тщательно изучить чертежи кладки. Затем, тщательно отсортировать кирпичи, заготовить небольшое количество кирпичей по обе стороны кладки и приготовить глиняный раствор для кладки печи.

Глиняный раствор делают таким образом: на одну часть доведенной до сметанообразного состояния глины добавляют две части чистого и просеянного песка. Все части довольно тщательно замешивают до однородной консистенции. Или же используют готовые жаропрочные растворы, которые в изобилии продаются в строительных магазинах.При этом, если используют готовые растворы, необходимо очень тщательно следовать инструкции на упаковке.

1 ряд. Выкладку ведут насухо по гидроизоляции, проводят так называемую разбивку.После разбивки выложенный насухо ряд из хорошо подогнанных кирпичей разбирают и кладут на цементно-глиняный раствор или на глиняном растворе. При этом наружные стороны кладут из отобранного целого кирпича( без сколов и трещин), а внутренние ряды заполняют четвертинками и половинками.

Рисунок-6. Формирование арочного свода (подпечье)

Рисунок-7.Завершение кладки арочного( свода  подпечье)

2 ряд, а также 3 ряд кладут точно также, как и 1 ряд, соблюдая перевязку швов строго по схеме ( смотри рисунок-5). При кладке 4-го и 5 -го рядов формируем зольник, отгороженный стенкой толщиной в кирпич.Также на этом этапе начинаем кладку боковых стенок умывальника, которые позже (на 11 ряду) перекроются арочной перемычкой.Как можно сделать арку своими руками, вы сможете узнать в другой статье.

Рисунок-8. Кладка боковых стен умывальника

6 ряд кладут согласно порядовке, устанавливают опалубку -1 для кладки свода, колосниковую решетку-2 ( смотри план- схему, часть 1) и закрепляют поддувальную дверцу-3. Колосниковую решетку укладывают таким образом, чтобы она лежала свободно( смотри рисунок-9). Между ней и кладкой оставляют зазор по всем сторонам не менее 10 мм( для расширения при нагревании).

Рисунок-9. Установка колосниковой решетки

Рисунок-10. Формирование топливника кухонной плиты

7 -й и 8-й ряд, также кладут согласно порядовке.На этом этапе строительства начинаем формировать топливник кухонной плиты( смотри рисунок-10). Для защиты от высокой температуры, стенки топливника футеруем огнеупорной плиткой толщиной 3 см.

Рисунок-11. Кладка свода боковых стен с отсеком для мойки

9-й ряд. Завершается кладка свода подпечья ( смотри рисунок-7). 10-й ряд кладут согласно план-схеме, на этом этапе устанавливаем опалубку для кладки арочной перемычки стен кухонной мойки-8 ( смотри План- схему кладки русской печи ( разрезы)). Далее, в целях экономии кирпича проводим засыпку песком -4 образовавшиеся при кладке стен полости над арочными сводами дровницы. Эти полости можно также заполнить бетоном, бутобетоном или кирпичом.

Рисунок-11. Закрепление в кладку топочной (загрузочной) дверцы

При кладке 11-го, 12-го рядов соблюдаем перевязку швов, устанавливаем и закрепляем в кладку топочную дверку-3 , а также завершаем кладку арочной перемычки стен кухонной мойки ( смотри рисунок-11). Во время кладки 12 ряда, формируем кирпичный пол мангала над засыпкой-4.

Рисунок-12. Кладка 15 ряда.

13-й и 14-й ряд кладут согласно порядовке, с перевязкой швов. В процессе кладки 14 ряда, оставляют между кирпичами стенок топливника мангала, зазор необходимый для проникновения воздуха.

Рисунок-13. Завершение кладки боковых стен с отсеком для кухонной мойки

15-й ряд. Перекрывают ранее устроенную засыпку-4 кирпичами, и завершают кладку стен отсека кухонной мойки ( смотри рисунок-13) и начинают кладку пода отсека русской печи. Стенки русской печи а также под, я соорудил из огнеупорного кирпича, потому что этот отсек сильно нагревается в процессе эксплуатации. И как практика показала, современные глиняные кирпичи не всегда выдерживают такие высокие плюсовые температуры, поэтому очень быстро разрушаются. Под русской печи должен быть на одном уровне с кладкой 15 ряда.

Рисунок-14. Кладка пода русской печи

Между стенками русской печи выложенной из огнеупорного кирпича и стенками внешнего ряда из обыкновенного кирпича оставляют минимальный зазор в 5 мм для температурного расширения. У меня он получился немного больше, что на мой взгляд является очень хорошо.Размер пода печи у меня получился 1000 х 880 мм, подъем от шестка к задней стенке камеры -небольшой примерно-35 мм.

Рисунок-15. Кладка стен русской печи, установка пят.

Выстлав под  огнеупорным кирпичом я принялся его тщательно шлифовать шлифовочной машинкой, сглаживая все неровности в процессе работы.Чем ровнее под, тем легче передвигается по нему посуда.С 15-го по 20-й ряды кладку ведут согласно чертежам( смотри рисунок-5,План- схема кладки русской печи (1 часть)).На этом этапе ведется сплошная кладка стенок русской печи и мангала, устанавливают чугунную плиту на 16 ряду кладки, затем ведут кладку стен варочной камеры.На 20 ряду вытесывают пяты для арочного перекрытия входа варочной камеры русской плиты и укладывают в кладку ( смотри рисунок-5,План- схема кладки русской печи (1 часть)).

Но, внимание, очень важный момент!

Рисунок-16. Кладка арочного свода варочной камеры русской печи

При формировании свода самой варочной комнаты русской печи придется устанавливать, а затем разобрать громоздкую опалубку, что будет весьма проблематично, если до этого выложить сначала вход в варочную камеру. Поэтому я сперва выложил арочный свод варочной камеры русской печи(смотри рисунок-16), затем разобрал опалубку и принялся за кладку стен входа в варочную камеру русской печи( смотри рисунок-17).

Рисунок-17. Кладка стен входа в варочную камеру русской печи

Это я сделал только для того,чтобы после окончания кладки можно было легко разобрать опалубку.Для этого проекта русской печи, я выбрал пологий ( трехцентровой) свод, потому что такой свод лучше излучает тепло на под печи, что важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки.

Рисунок-18. Окончание кладки уличной печи

Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках.С 20-го по 26-го рядов ведут кладку согласно чертежу, с перевязкой швов.На 26 заканчивается кладка русской печи ( смотри рисунок-18) и дальше продолжается кладка стен мангала и варочной комнаты кухонной плиты.

Рисунок-19. Кладка стен уличной печи

На 22-ом ряду устанавливаем опалубку и начинаем кладку арочного свода мангала и шестка ( смотри рисунок-19).

Рисунок-20. Кладка мангала( вид со стороны)

Рисунок-21. Кладка мангала, (вид сверху)

Рисунок-22. Формирование 30 ряда кладки проекта уличной печи

С 26-го ряда начинается кладка арочного свода стен варочной камеры кухонной плиты. При этом устанавливаем опалубку в проем и хорошо ее закрепляем. Затем с двух сторон, с краев обеих пят одновременно введем кладку свода, подвигаясь к середине свода( к замковому камню).Кирпичи в своде подгоняем как можно плотнее, чтобы они снизу( со стороны чугунной плиты) образовали ровные 5 мм швы.В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич( смотри рисунок-22).

Далее, кладку проводят согласно чертежу, соблюдая перевязку швов. На 36-м ряду устанавливают задвижки, для регулирования тяги, на 37 закрывают всю конструкцию сплошной кирпичной кладкой по песчаной засыпке и принимаются за дымовую трубу. Очень важно, чтобы высота дымовой трубы, считая от колосниковой решетке и до колпака оголовника составила 6м, для обеспечения нормальной тяги( в случаях, когда печь сооружают в доме). Дело в том, что тяга в дымовой трубе появляется только при достижении высоты,5-6 метров.Если печь сооружают на улице, тогда трубу поднимают на сколько это возможно или необходимо.

Устройство рабочей поверхности

Этот вариант уличной печи не предусматривает столешницу, как другие проекты, но в данном случае столешницу необходимо построить отдельно, рядом с этим сооружением если в этом есть необходимость. Для этого варианта уличной печи, вместо каменной или бетонной столешницы, предусмотрен простой, обыкновенный кухонный стол, которого можно легко переносить из дома и временно использовать. Но если вы построите навес, тогда стол можно оставить рядом с уличной печкой на длительное время. Просто каменная или бетонная столешница будет удорожать и без того, не дешевое, такое сооружение. После окончания всех работ, подводят воду и устанавливают кухонную мойку.

Рисунок-23. Уличная печь с установленной кухонной мойкой

Вот и все на сегодня, если появятся вопросы по поводу кладки уличной печи с русской печкой, их можно будет задать в комментариях.

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!

*****